Чтобы каждый год получать хороший урожай ежевики, в течение всего сезона нужно грамотно за ней ухаживать. Ее надо правильно обрезать, подвязывать к опоре, обеспечивать питанием и влагой, а осенью готовить к зиме. Не сто́ит забывать и о традиционных занятиях любого дачника – рыхлении, мульчировании и прополке.
Подвязка к шпалере
Ежевику рекомендуется выращивать на опоре – так она будет лучше расти и плодоносить. К тому же без поддержки ветки особенно урожайных сортов могут сломаться под тяжестью ягод.
Простую шпалеру можно сделать самостоятельно. Для этого на концах ряда устанавливают столбики высотой до 2 метров. Для устойчивости их заглубляют в землю на полметра. Между ними натягивают горизонтально 3–4 ряда проволоки на расстоянии 40 см друг от друга.
Весной перезимовавшие ветки аккуратно поднимают с земли и привязывают к проволоке мягким шпагатом. Молодые побеги, которые появляются в течение лета, подвязывают к шпалере по мере роста. Им нужно сразу придавать нужное направление, пока они не зацепились за соседние ветки, иначе распутывать потом этот колючий клубок будет сложно. При этом лучше направлять побеги второго года в одну сторону, а молодые – в другую. Это облегчит дальнейший уход за ежевикой – летом будет проще поливать и рыхлить посадки, а осенью – собирать урожай и обрезать кусты.
Подвязывать ветки к шпалере нужно так, чтобы они не находились слишком близко друг к другу. Рекомендуется оставлять между ними расстояние не меньше 8–10 см.
Подкормки и полив
Молодые саженцы ежевики, которые были посажены в этом сезоне, поливают раз в 1–2 недели в течение первых 1,5 месяцев, а затем смотрят по погоде. Со второго года посадки орошают раз в 2 недели или реже. Плодоносящую ежевику обязательно надо поливать в засушливую погоду, особенно во время развития завязей и созревания плодов. В противном случае ягоды будут маленькими, сухими и могут преждевременно опасть.
Весной ежевику подкармливают азотными удобрениями. На 1 кв. м вносят 15–20 г аммиачной селитры или мочевины или же используют навоз из расчета 3–4 кг на 1 кв. м. Осенью после уборки урожая на 1 кв. м вносят по 15–20 г суперфосфата и сульфата калия. Можно применять и другие калийные удобрения, однако важно, чтобы они не содержали хлор.
При подкормке ежевики удобрения вносят одновременно с рыхлением почвы. Заделывать их нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему и зачатки будущих побегов. В междурядья удобрения закапывают на глубину 15–20 см, а рядом с кустами – до 10 см.
Рыхление и прополка
Избавляться от сорняков желательно на протяжении всего сезона – с ранней весны до конца августа. Иногда при уходе за взрослыми кустами дачники пренебрегают этим мероприятием, и напрасно. Если ежевику не пропалывать, ее побеги будут хуже развиваться, и урожай снизится.
В качестве борьбы с сорняками можно мульчировать посадки ежевики. Для этого пространство между кустами и рядами прикрывают соломой, компостом, сеном, опилками, торфом или другим подходящим материалом. Однако на сырых почвах с плохой аэрацией мульчирование лучше не применять, чтобы не препятствовать испарению влаги.
Обязательный элемент ухода за ежевикой – рыхление почвы. Эта процедура улучшает воздухообмен в корневой зоне, избавляет от сорняков и мешает вредителям устроиться на зимовку. Весной и летом почву рыхлят на глубину 10 см между рядами и на 6–7 см около кустов. Это нужно делать хотя бы 3–4 раза за сезон. Осенью почву обрабатывают немного глубже – на 15–18 в междурядьях и на 10–12 см рядом с побегами.
Обрезка
Чтобы четко понимать, что и когда обрезать, важно знать об особенностях развития ежевики. Каждый ее стебель живет всего 2 сезона. В первый год он только растет вверх, а во второй на нем появляются боковые веточки с ягодами. После этого он отмирает. Однако летом, пока он плодоносит, из корневой системы вырастают новые побеги, и цикл повторяется.
Весеннюю обрезку ежевики нужно проводить до того, как на ветках набухнут почки. Сначала на каждом кусте оставляют 5–6 побегов второго года жизни. Они называются плодоносящими, так как именно на них в текущем сезоне появятся ягоды. Затем эти побеги обрезают на 1/3 длины, чтобы стимулировать рост боковых веток. Если стебли очень высокие, их можно укоротить еще больше. Если же они и так короткие, достаточно отрезать у них верхушку на 10–12 см. При выращивании ежевики в средней полосе рекомендуется оставлять длину не более 1,5 м.
На плодоносящих побегах уже весной начнут расти боковые веточки. Летом на этих ответвлениях появятся цветочные кисти. Боковые ветки могут достигать длины в несколько метров, поэтому их тоже рекомендуется обрезать. В средней полосе достаточно длины 60 см.
Весной и летом рядом с плодоносящим кустом будут вырастать новые стебли. После того как их появится 8–10 штук, все последующие можно сразу удалять. Эту работу можно отложить на осень или весну, однако для удобства ухода за ежевикой лучше делать это пораньше. Оставленные молодые стебли укорачивают на 1/3 в текущем сезоне поздней осенью или в следующем году ранней весной.
Отплодоносившие побеги после уборки урожая нужно обрезать под корень. Это можно сделать и поздней осенью, но лучше раньше, чтобы они не забирали питание у молодых растущих стеблей.
Подготовка к зиме
Одно из важнейших мероприятий при уходе за ежевикой – ее подготовка к зиме. Растения необходимо защитить от морозов и холодных ветров. Лучшее укрытие для них – это толстый слой снега. Под таким «одеялом» ежевика прекрасно зимует и способна выдержать температуру до -17…20°, а у некоторых сортов и до -40°. Если же зима малоснежная, да еще с оттепелями, то кусты нуждаются в укрытии уже при -10°.
Подготовку начинают с утепления корней. Для этого под кусты насыпают слой опилок, торфа, компоста или перегноя. Затем снимают со шпалеры ветки и укладывают их на землю. Можно сначала подложить под них доски, чтобы из-за контакта с почвой почки не начали выпускать корешки. Ветки фиксируют в пригнутом состоянии с помощью металлических крючков или привязывают их к вбитым в землю столбикам.
Если стебли у ежевики толстые, при укладывании их на землю они могут сломаться. Чтобы уменьшить этот риск, ветки можно пригибать постепенно. Сначала их наклоняют совсем немного и фиксируют в таком положении, через несколько дней их опускают еще ниже, и так далее.
Уложенные на землю ветки утепляют соломой, сухими опавшими листьями или лапником. Опилки применять не стоит, так как во время оттепели они впитают много влаги, а потом превратятся в ледяную глыбу. Можно использовать спанбонд, однако если он перед морозами намокнет, то потом застынет и образует в ледяную корку. Через нее в укрытие не будет проникать воздух, и ежевика сопреет.
Сверху на утепляющий материал полезно положить полиэтиленовую пленку для защиты от влаги. Укутывать ею ветки не надо – она должна свободно их покрывать, чтобы оставалась возможность для доступа воздуха.
Если для укрытия ежевики используют лапник, листья и другие дышащие материалы, то подготовку к зиме можно начинать, когда температура не поднимается выше +5…+6°. Пленкой же ветки укрывают только тогда, когда земля подмерзнет, т. е. не будет выделять тепло и способствовать образованию конденсата. В средней полосе это обычно вторая половина ноября. К этому времени устанавливается устойчивая отрицательная температура, но при этом она еще не опускается до -10°.
Снимают укрытие весной после таяния снега и обязательно до набухания почек.
При правильном уходе ежевика будет прекрасно расти 10–15 лет, и каждый год радовать богатым урожаем крупных и вкусных ягод.
