Размножать малину можно практически весь сезон – с конца весны до начала осени. Чаще всего для этого используют корневую поросль на разной стадии развития – от травянистых ростков до одревесневших побегов. Можно также выращивать саженцы из кусочков корней или при пересадке разделять куст на несколько частей.
Размножение малины порослью
Это самый популярный способ – быстрый, простой и эффективный. В качестве саженцев используют корневые отпрыски, то есть молодые побеги, которые появились в текущем сезоне. Их выкапывают и пересаживают в другое место. Обычно это делают осенью, когда стебли уже одревеснели. Однако размножать малину таким способом можно все лето, рассаживая совсем еще зеленые ростки.
Размножение одревесневшими побегами
Выросшую за лето поросль пересаживают осенью – в сентябре — первой половине октября. Если стоит теплая осень, работы можно проводить вплоть до ноября. При этом надо так рассчитать время, чтобы после высадки у молодых кустиков было в запасе 2–3 недели до прихода заморозков.
Иногда отпрыски пересаживают не осенью, а следующей весной, пока не набухли почки, но приживаются они в таком случае хуже.
Для размножения используют самые развитые однолетние побеги – с толстым стеблем диаметром у основания 8–10 мм и густой корневой системой длиной от 15 см.
Чтобы не повредить материнский куст, рекомендуется брать только те отпрыски, которые растут не ближе полуметра от его центра. Выкопанные побеги укорачивают до 30–40 см, удаляют все листья и высаживают на постоянное место.
Размножение зелеными побегами
Корневые отпрыски можно пересаживать, когда они еще маленькие, высотой около 15 см. Главное, чтобы у них уже были свои собственные, хотя бы тоненькие корешки. В народе такие юные побеги называют крапивкой. Первые из них можно выкапывать уже в начале июня.
Корешки у зеленых отпрысков еще слабо развиты, поэтому пересаживать их нужно вместе с комком земли. Лучше делать это в пасмурную погоду, иначе ростки на солнце быстро завянут. Чтобы уменьшить испарение влаги, надо также удалить нижние листья и оставить только парочку верхних.
Сразу после выкапывания молодые отпрыски высаживают на отдельную грядку с питательным грунтом. Перед посадкой полезно полить их любым стимулятором корнеобразования.
Располагают их на той же высоте, на которой они росли раньше не заглубляя. После высадки их хорошо поливают и на пару дней притеняют.
Важно, чтобы во время всего периода укоренения отпрысков рядом с ними не было сорняков, а почва всегда оставалась умеренно влажной. К осени из них получаются хорошие саженцы.
Размножение зелеными черенками
Таким способом малину размножают в конце весны и первой половине лета, когда активно появляется молодая поросль. Применяют его достаточно редко, так как он сложный и трудоемкий.
Для черенков используют совсем юные побеги высотой до 10–15 см. Чем они моложе, тем лучше укореняются, а самыми перспективными считаются ростки длиной 5–7 см. Их также называют крапивкой, так как в этой фазе развития их легко спутать с известным сорняком.
В отличие от других кустарников, у малины в качестве зеленых черенков используют целые молодые побеги, не разрезая их на кусочки. При заготовке их нужно не срезать на уровне земли, а подкапывать, захватывая подземную белую часть стебля длиной 2–3 см. Именно в этом месте будут образовываться новые корешки.
Заготовкой посадочного материала лучше заниматься утром, когда солнце не такое жаркое, или в любое время дня в пасмурную погоду.
После выкапывания побегов их нижнюю, подземную часть опускают на несколько часов в раствор корневина или гетероауксина. Затем их высаживают в парник в стерильный субстрат.
Его готовят из равных частей торфа и крупнозернистого песка. Огородную землю пока лучше не использовать, так как она увеличивает риск появления гнилей.
Сажают черенки на расстоянии 5–10 см, заглубляя нижнюю, обработанную стимулятором часть стебля. При этом листья соседних растений не должны касаться друг друга.
После высадки черенки поливают, и вплоть до укоренения не допускают высыхания почвы. Для них также необходимо создать высокую влажность воздуха – до 95%, поэтому несколько раз в день их опрыскивают водой.
Пока черенки не укоренятся, их защищают от прямого солнца.
Первые корешки образуются через 2 недели. После этого стебли начинают заметно расти, на них появляются новые листочки. С этого момента поливы уменьшают, а опрыскивания постепенно прекращают. Через 20–30 дней после посадки черенки полностью укореняются, и их начинают приучать к условиям открытого грунта.
Закаленные растения выкапывают вместе с комочком земли и пересаживают на отдельную грядку с плодородной почвой. После высадки их на несколько дней притеняют. К осени они превращаются в полноценные саженцы.
Размножение корневыми черенками
Для этого способа используют взрослые плодоносящие растения. Корни заготавливают осенью до промерзания почвы, обычно в октябре. Можно делать это и весной, когда земля оттает, но тогда процедуру размножения придется начинать позже.
С каждого куста берут не больше 10% корней на расстоянии не ближе 40 см от его центра. Они должны быть толщиной не менее 3–4 мм и длиной от 10 см.
Зимой выкопанные корни хранят в умеренно влажном песке при температуре 0…+4°, а весной начинают выращивать из них саженцы. Сначала корешки разрезают на части длиной 10–20 см. На каждой из них должна быть хотя бы одна почка или зачаток стебля.
Эти кусочки корней либо в апреле-первой половине мая закапывают в землю прямо в открытом грунте, либо в феврале — марте проращивают их в домашних условиях.
При высадке черенков сразу в открытый грунт для них подготавливают бороздки глубиной 5–10 см с междурядьями 20–40 см. В эти канавки цепочкой, один за другим укладывают корешки, затем засыпают их рыхлым грунтом, поливают и мульчируют.
Пока не появятся ростки, почву регулярно увлажняют, а в дальнейшем поливают, когда почва слегка подсохнет. В течение лета землю вокруг будущих саженцев несколько раз пропалывают и рыхлят.
При укоренении черенков в квартире их укладывают горизонтально в емкости со смесью торфа, перегноя и огородной земли. Сверху их присыпают 5–7 см грунта и поливают. Высаженные корешки держат при температуре 15–22°, поддерживая почву во влажном состоянии.
Через 2–3 недели появятся ростки. Когда они достигнут 5–7 см, их рассаживают по отдельным емкостям объемом не менее 0,5 л. В возрасте 2–3 месяцев молодые растения закаливают и пересаживают на доращивание в открытый грунт. Однако, если существует угроза возвратных заморозков, лучше поставить их в теплицу.
При любом варианте к осени из корешков вырастают молодые кустики с 1–2 стеблями и развитыми корнями.
Размножение делением куста
Этот способ применяют, если малина не дает корневых отпрысков или ее все равно надо пересаживать на новое место.
Размножать делением куста можно весной до пробуждения почек, в апреле-начале мая. Однако лучше делать это осенью после завершения вегетации, в сентябре — первой половине октября. При осенней посадке у растений должно оставаться 4 недели до наступления холодов.
Перед выкапыванием куста отплодоносившие двухлетние ветви полностью удаляют, а однолетние обрезают до высоты 20–50 см. Затем отступают от крайних побегов на 20 см и на этом расстоянии обкапывают куст, втыкая лопату вертикально в почву. После этого его поддевают снизу и поднимают.
Выкопанный куст разделяют на несколько частей. Каждая из них должна иметь хотя бы 2 сильных побега и хорошую корневую систему.
Если стебли находятся близко друг к другу и с трудом разъединяются, не стоит с силой их разрывать. Так можно повредить зачатки будущих ростков. Лучше сначала опустить корни в ведро с водой и дать земле размокнуть.
После разделения куста каждую его часть высаживают в отдельную посадочную ямку, как обычный саженец.
Размножение малины – благодарное занятие. Она активно разрастается и снабжает дачника большим количеством посадочного материала. Из одного взрослого куста можно вырастить целую малиновую плантацию, причем справиться с этим сможет даже начинающий садовод.
