В углубленном теплом парнике уже с середины марта можно выращивать рассаду или раннюю зелень. Он имеет простую конструкцию и хорошо защищает растения от холода и ветра. Его легко сделать своими руками. Он представляет собой яму, окруженную невысокими бортиками и накрытую прозрачной крышей. Для обогрева в него закладывают навоз или другое биотопливо.
Материалы для изготовления парника
Для укрепления ямы может понадобиться шифер, но это необязательно. Для сооружения стенок можно использовать бревна, доски или кирпичи. Для изготовления крыши нужна парниковая или оконная рама. Ее можно изготовить самостоятельно из деревянных брусков и прозрачной пленки.
Продвинутые умельцы могут вставить в раму стекло или поликарбонат. Для прикрепления крыши к бортикам потребуются деревянные или оконные петли, а для заделки щелей – замазка.
Необязательным, но полезным дополнением будет антисептик для древесины и краска для наружных работ.
Выбор места
Парник располагают в солнечном месте. Хорошо, если на севере и востоке от него будут находиться какие-либо строения или деревья, которые защитят его от холодных ветров. Однако они не должны загораживать солнце.
Желательно не размещать парник в самой низкой части участка, иначе его будет затапливать после каждого дождя. А также грунтовые воды не должны подходить близко к поверхности, чтобы на глубине до 70 см почва всегда оставалось сухой.
Подготовка котлована
Для углубленного парника копают прямоугольную яму глубиной 60–70 см. Чтобы ее стенки не осыпались, их лучше делать наклонными. Для этого яма наверху должна быть шире, чем внизу. Рекомендуемые размеры – 110–160 см сверху, 70–100 см снизу. Можно делать яму и с вертикальными стенками. На песчаном грунте их обязательно надо укреплять шифером или досками, а на глинистом можно оставить как есть.
Обычно парник делают длиной от 1,5 до 8 м. Оптимальный размер для лучшего сохранения тепла – 4 м. По длине его располагают с востока на запад, т. е. на эти стороны света должны смотреть его торцы. При таком размещении парник лучше освещается.
Вокруг ямы на расстоянии 0,5-1 м от ее краев надо сделать дренажную канавку для отвода дождевой воды. Она должна иметь форму буквы П, где перекладина находится на более высоком месте, а концы – на низком. Ширина и глубина канавки – 20–30 см.
Сооружение стенок
Бортики углубленного парника делают невысокими – 10–25 см. С южной стороны они должны быть на 10–20 см ниже, чем с северной. Это необходимо для того, чтобы уложенная на них рама имела уклон с севера на юг. При такой конструкции вода будет стекать с крыши, а растения лучше освещаться.
Для изготовления стенок используют бревна диаметром 10–16 см. Их укладывают в один слой по периметру котлована. С южной стороны бревно кладут на край ямы, а с северной – на утрамбованный земляной валик высотой 10–15 см. По углам ямы и посередине ее длинных сторон устанавливают деревянные столбики, к которым прибивают бревна.
Стенки можно изготовить из досок толщиной 4–5 см. Чтобы парник был более теплым, их лучше делать двойными. Для этого доски укладывают в два слоя – с внутренней стороны горизонтально, а с наружной вертикально.
Чтобы в парник не проникал холодный воздух, в нем не должно быть никаких щелей. Для этого стенки сверху подтесывают, чтобы они были ровными и гладкими, и рама плотно к ним прилегала. Щели между досками заделывают замазкой. Снаружи к стенкам подсыпают землю, чтобы внутри было еще теплее.
Так как дерево от контакта с влагой и землей гниет, полезно все деревянные элементы обработать антисептиком, а затем покрыть краской для наружных работ.
Установка крыши
Самый простой вариант – односкатная крыша. Ее делают из остекленной или обтянутой пленкой рамы. Она может быть специальной парниковой или обычной оконной. Ее можно сделать самостоятельно.
Для этого потребуются деревянные бруски шириной 5–7 см и толщиной 3–4 см. Внутри рамы делают перегородки из 2–3 параллельных деревянных реек шириной 4 см и толщиной 3 см, однако можно обойтись и без них.
Раму с обеих сторон обтягивают пленкой. Между ее слоями должно быть 3–4 см, тогда парник будет лучше удерживать тепло. Пленку крепят к наружным сторонам рамы и внутренним перегородкам через каждые 4–5 см.
Если внутренних перегородок на раме нет, пленка может парусить, т. е. надуваться при ветре. Это приведет к ее быстрой порче. Чтобы избежать подобного эффекта, на раму поверх пленки натягивают в несколько рядов тонкую веревку.
Готовую раму крепят к северной стенке парника с помощью петель. Она должна легко открываться и закрываться. С южной стороны на стенку парника и нижнюю часть рамы прибивают металлическую петлю и крючок. Это позволит фиксировать крышу в закрытом положении и не давать ей подниматься от ветра.
Биотопливо для парника
Традиционно теплые парники обогревают свежим навозом. Лучше всего использовать конский. От него земля нагревается до 30–35° и остается теплой в течение 2,5-3 месяцев. При использовании коровьего навоза температура почвы держится на уровне 15–20° на протяжении 2,5-3,5 месяцев. Так как он плотный и вязкий, к нему рекомендуется добавлять солому или опилки. Свиной навоз разогревает грунт всего до 15° и действует до 2,5 месяцев. Его тоже надо смешивать с рыхлящим материалом вроде опилок.
Любой навоз можно разбавлять торфяной крошкой, опавшей листвой, соломой или опилками. Они могут составлять до общего объема. Можно обойтись без навоза и использовать в качестве биотоплива неразложившийся компост, увлажненные раствором мочевины опилки, кухонные отходы.
Если навоз приобрели осенью, его надо правильно сохранить до весны, чтобы он не разогрелся раньше времени. Для этого его укладывают в большую кучу и плотно утрамбовывают. Чтобы он зимой не промерз, его укрывают соломой, торфом, опилками, листьями или засыпают толстым слоем земли.
Перегоревший навоз имеет серый цвет и для обогрева парника не годится. То же самое относится к перегною – он хотя и черного цвета, но гореть уже не будет.
Подготовка и закладка навоза в парник
Навоз необходимо «зажечь», т. е. разогреть. Это можно сделать до закладывания его в парник одним из двух способов:
- Навозную кучу перебивают, т. е. перекладывают ее вилами на другое место так, чтобы она была рыхлой. Благодаря поступлению кислорода навоз начинает активно разлагаться и выделять тепло. Перебивку надо повторять каждые 3 дня, и через 1–2 недели навоз нагреется до нужного состояния.
- В навозной куче делают ямку глубиной полметра, заливают в нее ведро крутого кипятка и накрывают весь штабель соломой или другим теплоизолирующим материалом. Через 4 дня навоз можно укладывать в парник.
От хорошо разогретой кучи будет подниматься пар, появится аммиачный запах.
Горячий навоз и землю закладывают в парник в следующем порядке:
- Сначала парник очищают от снега и льда. Дно котлована выстилают листьями, опилками или сухим торфом слоем до 10 см. Это нужно для лучшего сбережения тепла.
- Сверху выкладывают навоз слоем 35–50 см. Чем его больше, тем теплее будет в парнике, и тем раньше можно начать его использовать. Укладывают навоз рыхло, не утрамбовывая, иначе он будет плохо гореть. После этого парник закрывают, утепляют соломенными матами и оставляют на 2–3 дня.
- По истечении этого времени парник открывают и, если навоз сильно осел, добавляют сверху еще немного. Новая порция уже должна быть разогретой. Сразу после этого навоз разравнивают, но не уплотняют и посыпают его тонким слоем гашеной извести или золы. Это необходимо для того, чтобы в парнике не завелись грибки.
- Затем сверху насыпают плодородную почву. Для посева семян на рассаду или для выращивания зелени достаточно слоя грунта толщиной 15 см, для огурцов требуется 20–25 см. Больше земли сыпать не нужно, иначе от ее веса навоз уплотнится и будет плохо греть. Внутри парника между поверхностью почвы и крышей должно оставаться 20 см, чтобы у растений было достаточно места.
- После заполнения парника землей его снова закрывают и утепляют. Внутрь полезно положить термометр для контроля за температурой. Когда она достигнет 20–25°, в парник можно сеять семена.
Разогревать навоз можно и после укладывания его в парник.
Делается это так:
- На дно ямы кладут листья или опилки, на них навоз, сверху землю.
- В этой массе через каждые 1 м делают глубокие узкие отверстия. В них выливают по ведру кипятка.
- Парник закрывают, утепляют и оставляют примерно на 2 недели. За это время температура в нем сначала достигнет своего максимума, а затем понизится. После этого в него можно засевать семена.
Как видно, углубленный парник с биообогревом устроен довольно просто. Его можно сделать самому даже из подручных материалов – остатков досок, старой оконной рамы и прозрачной пленки. Нужно только проследить за тем, чтобы готовая конструкция хорошо освещалась, и в ней не было щелей. При грамотном подходе к сооружению такого парника он прослужит несколько лет.
